13 sierpnia 2018

FAQ

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jak rozpoznać czy mam koło dwumasowe, czy jednomasowe?

Dobre pytanie, w praktyce fabryka ładowała to co akurat było dostępne pod ręką, ale jest kilka reguł, które zwykle mają odzwierciedlenie w rzeczywistości:

Skrzynia 5-biegowa:

trafiały się 1.8t na jednomasie, głównie roczniki 2003-2005.

prawie zawsze 2.0t 175KM i Aero 2.0T było z dwumasą.

polifty również praktycznie zawsze z DM. Koło jednomasowe pasuje w miejsce dwumasowego

Skrzynia 6-biegowa:

zawsze z kołem dwumasowym i nie ma możliwości zmiany na jednomasę (bo takowa nie istnieje pod ten zestaw)

Jak widać szansa że jest jednomasa raczej znikoma 😉

Jak wysłać do Ciebie ECU (sterownik) celem modyfikacji/klonowania/wymiany ?

To żeby wszystkim żyło się lepiej => kilka reguł:

  • Najlepiej byłoby wysłać w poniedziałek, no max we wtorek – wtedy ja otrzymuję następnego dnia, odsyłam i teoretycznie we środę gotowy sterownik wraca. Im później wyślemy tym większa szansa że auto zostanie unieruchomione przez weekend, bo po drodze coś/ktoś (kurier) zawiedzie i wszystko się przesunie – za to nie mogę brać odpowiedzialności.
  • Proszę nie wysyłać ECU pocztą. Delikatnie mówiąc lecą sobie w kulki. U nich słowa ‘terminowość’ i ‘awizo’ zdają się być synonimem 😉 Świetnie za to sprawdza się inpost. Na kilkadziesiąt wysłanych paczek może 2, czy 3 nie doszły w ciągu 24h, nawet jeśli były to odległości rzędu 500km, więc naprawdę dają radę, a do tego jest tanio.
  • Sterownik powinien być dobrze zabezpieczony – mile widziana folia bąbelkowa
  • Koniecznie proszę do pudełka dołączyć karteczkę z informacjami: co ma być zrobione (np. stg1 albo wymiana ECU), czy są jakieś specjalne życzenia typu przełączanie map tempomatem lub np. podniesienie wolnych obrotów. Dostaję wiele paczek, muszę mieć jasność. Oraz najważniejsze: ADRES ZWROTNY i numer kontaktowy !

Hirsch i LPG – czy to ma szansę działać?

Oczywiście że tak

Ostatnio powstaje jakiś mit, myślę że bierze się on z niezrozumienia tematu. Hirsch to głównie softy 195/200hp dla wersji 1.8t (rzadziej dla 2.0t). To bardzo, bardzo dobre oprogramowanie, moim zdaniem najlepsze jakie wychodziło do B207, porównując do softów innych tunerów. Zrobione z głową.

Rzecz polega na tym, że fabrycznie wersja 150/175KM (do rocznika 2006) ma mało wydajne wtryskiwacze benzynowe. Przez co pojawiają się zapętlenia i problemy z wysterowaniem instalacji gazowej, tym bardziej że hirsch celowo przelewa te silniki paliwem (dla wychłodzenia), a gaz właściwości chłodzących nie ma (wręcz przeciwnie). Na benzynie problem w ogóle nie istnieje.

Najlepszym/zalecanym rozwiązaniem jest wymiana wtryskiwaczy na wydajniejsze – z Aero i korekta mapy paliwowej, a przy okazji można dołożyć 10-15KM. Wtedy wszystko pracuje jak należy.

Choć i na fabrycznych, niebieskich ma to szanse działać przy strojeniu na korekty i AFR.

Czy zajmujesz się także innymi autami/silnikami ?

Wpisy na stronie dotyczą wyłącznie rodziny silników B207 / Z20NET we wszelkich wersjach (o)sprzętowych jake występowały, a więc aut:

SAAB 9-3 od rocznika MY2003

Opel (tfu) Vectra C

Opel Signum

Cadillac BLS.

Nie tykam żadnych innych. Proszę mnie nie męczyć pytaniami o Trionica 7, saaba 9-5 itp. – uczyłem się na kilkunastu swoich SSach, żeby dłubać w innych modelach musiałbym najpierw takiego mieć i na nim się uczyć, testować, a nie na aucie klienta 🙂

Jakie świece zapłonowe montować?

Do silników B207 montujemy wyłącznie ori platynki o symbolu NGK PFR6T-10G (ok. 45-50zł/sztuka, wymiana co 40-60tys km) lub zwykłe o stopień zimniejsze które zalecam do modowanych aut, szczególnie z LPG – NGK 3330 czyli BCPR7ES (ok 10zł sztuka, wymiana co 15-20tys km).

Proszę nie mylić z BCPR7ES-11 – ta świeca ma odstęp elektrod = 1,1mm, zamiast 0,9mm jak ‘w standardowej’.

Czy polecisz jakiegoś dobrego gazownika?

Bardzo bym chciał, ale zawiodłem się już tyle razy, nawet na polecanych warsztatach, że nie chcę brać na siebie tej odpowiedzialności. W praktyce i tak nie masz co liczyć na precyzyjne wystrojenie instalacji – nikomu nie chce się bawić w dostrajanie – wolą włączyć adaptację OBD i ‘po temacie’ – teoretycznie, bo to potrafi narobić więcej szkody niż pożytku.

Najważniejsze – znajdź kogoś kto dobierze podzespoły z zapasem i je ładnie/dobrze zamontuje. Strojenie silnika turbo i tak należałoby wykonać na korekty i AFR. Co do samej elektroniki – bardzo dobrze spisują się nasze rodzime instalacje – oparte o sterowniki STAG, KME czy LPGTECH – nie wymagają ultra drogich interfejsów jak np BRC aby móc się do nich podłączyć. Sugeruję unikać reduktorów KME – kiepsko spisują się w doładowanych silnikach (do wolnossących bajka!). Zasada działania każdego sterownika jest taka sama, wszystkie funkcje typu adaptacje, obd, isa itp. to po prostu zbędne bajery, które zawsze wyłączam – ich zadaniem jest… ratowanie sytuacji po kiepskim wystrojeniu..

Mam auto ze skrzynią automatyczną, czy tuning jest bezpieczny?

Saaby wyposażane były w skrzynię Aisin AW55 produkcji japońskiej, która oficjalnie znosi max 329Nm. I jest to podobne oficjalny limit jak sprzegło w wersji z manualem – 320Nm.

W praktyce sytuacja wygląda w ten sposób że automat jest nawet ułatwieniem. Z doświadczenia – skrzynia radzi sobie bezproblemowo z momentami do 360-370Nm, bez większego uszczerbku na jej trwałości, choć jej żywotność i tak jest szacowana realnie na około 250tys km, potem naprawy wymaga rozszczelniająca się płyta sterująca

Ważną sprawą dla trwałości jest natomiast jakość oleju na jakim pracuje Skrzynia produkowana była w latach 90, i nawet pomimo aktualizacji dokumentacji technicznych do końca produkcji modelu zalecano stosowanie oleju MINERALNEGO o specyfikacji 3309, np. mobil.

Dokumentacja oficjalnie zabrania korzystania z olejów syntetycznych, a takim jest choćby często stosowany Ravenol T-IV fluid. Jakość zmiany przełożeń na oleju mineralnym jest o wiele lepsza niż na syntetyku, co wynika z budowy/konstrukcji tej skrzyni. Wiem, sprawdzałem to w wielu moich saabach.

Sugeruję zmieniać go co 2-3 wymiany oleju silnikowego, a więc 30-45tys kilometrów. Wchodzi okolo 3.7 litra (regularne wymiany statyczne są wystarczające).

Jaki olej polecasz do silnika i co ile go zmieniać?

Bardzo częste pytanie, odpowiedzi są w zasadzie dwie;

Oficjalnie dokumentacja techniczna dozwala stosowanie tylko i wyłącznie olejów o lepkości 0W30 oraz 0W40, z zaleceniem: Mobil 1 New Life 0W40. I także oficjalnie zabrania stosowania olejów o lepkości innej niż ‘0W’ !! Chodzi oczywiście o ochronę turbiny przy rozruchu zimnego silnika.

Mobil 1 New Life moim zdaniem jest świetnym olejem, dużo lepszym, pewniejszym wyborem niż często podrabiane i chętnie stosowane oleje Motula – potwierdzeniem niech będzie zrobienie na nim 130tys km 1.8t z LPG zmodyfikowanym do specyfikacji 404Nm 226KM, gdzie mimo naprawdę ciężkiej nogi z silnikiem nic się nie działo, nawet mimo jego przebiegu na poziomie 335tys kilometrów.

Druga odpowiedź jest taka że można jednak także stosować dobrej jakości oleje 5W40, na których w praktyce jeździ większość saabów z B207 pod maską, kosztem tylko minimalnie gorszej ochrony turbo przy zimnym rozruchu, choć oficjalnie nie jest to zgodne z rekomendacją SAABa.

Osobiście zawsze odradzam stosowanie 0W30/5W30 z uwagi na cienki film olejowy przy wysokich temperaturach, a już w szczególności przy ciężkiej nodze, lpg i stg1/2.

Wymiana co 10-max 15tys km. Wchodzi około 5.5 litra

Przy opcjach stg1 oraz stg2 rekalibruję funkcję wyliczającą zmiany oleju tak aby sugerowała je w zakresie 7500-15000km, zamiast seryjnych 10000-30000tys km 🙂

Mam 1.8t 150KM lub 2.0t 175KM i chcę podnieść moc – czy są jakieś przeciwskazania?

Teoretycznie żadne poza DOBRYM STANEM AUTA i zaleceniem wymiany wtryskiwaczy BENZYNOWYCH na wydajniejsze – jeśli auto ma lub docelowo będzie mieć instalację LPG.

Samochód ma być sprawny technicznie, niedopuszczalne jest np. wypadanie zapłonu, ślizganie się sprzęgła, hałasowanie rozrządu czy zaświecanie kontrolki check engine. Jeśli wiesz że masz coś do naprawy w osprzęcie silnika – napraw przed umówieniem terminu na program.

Zadbaj w szczególności o stan układu zapłonowego – jeśli świece nie były dawno zmieniane to polecam zamontować NGK BCPR7ES (kod: 3330). Zużyte świece znacznie obciążają cewki zapłonowe które i tak mają trochę trudniejsze warunki pracy przy większym doładowaniu.

Wymiana wtryskiwaczy jest konieczna tylko przy LPG, jeśli jeździsz dynamicznie i chcesz aby auto przyspieszało płynnie nawet na wysokich obrotach. W autach tych (do roku 2006/2007 gdy zmienione wtryskiwacze na lepsze) dochodzi do zjawiska zapętlenia, co utrudnia poprawną pracę na gazie. Auto na benzynie jeździ bezproblemowo. Więcej info: Wymiana wtryskiwaczy – konieczność czy opcja?

Oczywiście nie muszę dodawać, że instalacja gazowa ma być z zapasem który pozwoli ogarnąć większą moc. W ostateczności można ratować się przed koniecznością zmiany wtryskiwaczy i przebudowy instalacji na większą moc przełączaniem na benzynę od 4500rpm, ale to trochę druciarstwo, choć możliwe do wykonania 🙂

9-3 z instalacją LPG Vialle – co można z tym zrobić?

Zdemontować 🙂 A tak serio.. założę się że to wersja 1.8t, a Tobie brakuje mocy :), jest to całkiem dobra instalacja, przy czym bardzo ogranicza możliwości podnoszenia osiągów, ponieważ wtryskiwacze LPG oficjalnie wystarczą do około 165KM mocy, w praktyce nieco więcej – udaje się podnieść moc do parametrów równym wersji 2.0t, a więc 175KM. Póki co nie znam przypadku przeróbki tej instalacji (wymiana wtryskiwaczy gazowych na wydajniejsze), ale teoretycznie jest to możliwe. Pytanie o sens – wtryskiwacze Vialle 28 trochę kosztują. Do tego konieczna będzie także wymiana wtryskiwaczy benzynowych jeśli celujemy w moce ponad 175KM

Można wykorzystać także inną możliwość, aby w pewien sposób ominąć ograniczenia Vialle – przełączanie map seria/stg1 – wtedy należy jedynie pamiętać aby po uruchomieniu stg1 auto przełączać na zasilanie benzyną. Więcej info we wpisach – wyszukaj.

Auto ma słabe hamulce mimo nowych klocków i tarcz – co jest przyczyną?

Jeśli aktualnie masz wersję 1.8t lub 2.0t to fabrycznie ma ona stosunkowo małe tarcze hamulcowe, które łatwo się przegrzewają, biją, krzywią.. ogólnie nie dają rady z tą masą samochodu.. Szczególnie przy hamowaniu z wiekszych prędkości. Rozwiązaniem jest wymiana na 302mm lub 314mm z Aero. Więcej tu: Co zrobić po stg1 ?

Czy tankowanie benzyny 98 oktan ma sens?

Krótka odpowiedź: owszem ma; we wszystkim co jest modowane – przygotowuję mapy zapłonowe pod benzynę 98/LPG (co nie wyklucza stosowania 95 – ECU adaptuje się do danego paliwa). Seria ma mapy zapłonowe wyłącznie pod 95 (i słabsze).

Więcej info znajdziesz tu: Benzyna 98 czy 95 oktan?

Czy jest możliwe wgrania programu stg1 lub stg0 w przypadku przysłania samego ECU kurierem?

Oczywiście.

Dla tych dwóch opcji taka możliwość istnieje. Przy czym zaznaczam że to pozbawia mnie możliwości logowania auta, gdyby np. coś działo się z zapłonem – bardzo często słabsze warianty mocowe, a już w szczególności 1.8t 150KM mają zużyte cewki zapłonowe, czego nie widać dopóki auto jeździ z seryjną mocą/momentem.

Nie będę w stanie powiedzieć: wszystko okay, szerokiej drogi. Aczkolwiek jeśli masz jakieś pojęcie o samochodach to nie powinno to stanowić problemu. Programy są bardzo bezpieczne dla sinika. Znam ograniczenia tych aut i ich nie przekraczam. Czas operacji z wysyłkami w obie strony to około 3-4 dni robocze. Bardzo proszę o korzystanie z przewoźników innych niż zawodna poczta polska. Świetnie spisuje się np. inpost

Podmieniałem kilka razy cewki, bez rezultatu – wypadanie zapłonu

Dużo informacji na ten temat znajdziesz w tym poście: https://www.saabtuning.pl/wypadanie-zaplonu-przyczyny-skutki-leczenie/

Odcina mi turbo – brak mocy

Jeśli odcina całkowicie i auto jeździe jakby miało max 130KM to najbardziej prawdopodobną przyczyną (ale nie jedyną możliwą) jest uszkodzenie zaworu doładowania na gruszce turbo. Więcej info tu: https://www.saabtuning.pl/?s=P0244

Jaka jest różnica w spalaniu po zwiększeniu mocy do stg1?

Przy spokojnej jeźdize, gdy nie korzystamy z mocy/momentu obrotowego auto spali MNIEJ niż przed modyfikacją, ponieważ ma zmienioną mapę zapłonową w kluczowych dla ekonomii i mocy obszarach. Przy butowaniu złota zasada: ‘turbo żyje, turbo pije’. W praktyce średnie spalanie rośnie o około 0,5 litra, bo po prostu kusi żeby depnąć.. 🙂

Ile mocy wyciągnę z 1.8t lub 2.0t bez zmian sprzętowych?

To zależy. Seryjna turbinka jeśli jest w dobrym stanie pozwoli na 210KM. Jeśli w raczej słabym to okolice 190.. Drugim ograniczeniem są wtryskiwacze – w modelach do 2006/2007r. były ‘niebieskie’, których wydajność też kończy się gdzieś w okolicy 200KM – konieczna wymiana. W poliftach jest nieco lepiej – minimalnie wydajniejsze turbo (zastąpiono nim garretta) oraz wtryski ‘szare’ – do 260KM. Więcej info we wpisach

Jakie cewki kupić do saaba?

ORYGINALNE. Nie znam przypadku aby jakikolwiek zamiennik działał poprawnie, tzn. zamienniki wyrzucają błędy P1312 lub P1334 – losowo, jedne częściej, inne rzadziej. Zalecam oryginalne cewki produkcji Mitsubishi, cena około 270zł, lub sprawdzone, używane. Cewki są pojedyncze, to nie kaseta zapłonowa jak w poprzednim modelu. Nr części 12787707 – pod tym samym były zarówno czarne (nieco lepsze) jak i żółte (pierwsze lata produkcji)

Kupiłem 9-3 1.8t – czym różni się względem 2.0t?

Odpowiedź jest prosta: praktycznie niczym. Wbrew pozorom 1.8t nie jest silnikiem 1.8 lecz 2.0, a 1.8t to wyłącznie oznaczenie handlowe. Nie wierzysz? Spójrz w dowód rejestracyjny i pojemność silnika 🙂 Cały osprzęt jest ten sam, czasem niektóre 1.8t mogły być bez koła dwumasowego, podczas gdy każde 2.0t je miało. Tak naprawdę masz silnik Z20NEL (=2.0t) czyli B207L – tak jest wybite na bloku. A jedyna różnica to inne oprogramowanie – przycięte