Cześć,

Widzę że sporo ludzi szuka informacji na ten temat, więc popełniam drobny wpis w temacie, z własnych doświadczeń 🙂

Możliwe przyczyny wypadania zapłonu:

• zużyte lub niewłaściwe świece zapłonowe
• wyeksploatowane cewki zapłonowe, przebicia
• zaśniedziałe styki cewek i/lub np. wyciek oleju z uszczelki pokrywy zaworów na świece/cewki
• uszkodzony moduł wykrywający wypadanie zapłonu
• nieoryginalne cewki (nawet nowe mogą zgłaszać błędy, czasami fałszywe), dlatego należy jak ognia unikać zamienników!
• problemy z układem paliwowym jak np. nierównomierny wydatek wtryskiwaczy , zapchany filtr czy padająca pompa paliwa, jak np. w tym przypadku: https://www.saabtuning.pl/polift-kulejacy-na-jedna-nozke-naprawa-i-podniesienie-mocy/
• nieprawidłowo wystrojona lub niedomagająca instalacja LPG (parownik, wtryskiwacze), która rozstraja także 'benzynę’ – zły AFR/rozjazd korekt
• uszkodzony, brudny przepływomierz co wpływa na dawkę paliwa/powietrza
• usterki mechaniczne silnika
• nieszczelności w układzie dolotowym, łapanie lewego powietrza np. przez uszkodzone oringi wtryskiwaczy lub uszczelkę kolektora dolotowego/przepustnicy
• problemy z układem EVAP
• Rozciągnięty łańcuch rozrządu lub nieprawidłowo ustawiony rozrząd (przestawione fazy), w tym przypadku często missfire występuje także na wolnych obrotach i czuć 'w plecach’ drgania silnika
• niewłaściwy software do osprzętu auta np. jeśli ktoś wymieniał sterownik silnika lub nieudolnie modyfikował oprogramowanie

Skutki są następujące:

• pojedyncze szarpnięcia lub charakterystyczne terkotanie (jeśli problem jest już większy)
• ograniczenie mocy silnika lub całkowite odcięcie doładowania
• migająca kontrolka check engine – jeśli check miga to jest to ZAWSZE informacja o wypadaniu zapłonu
• po dłuższym czasie zapalenie lampki check engine i pojawienie się błędów z serii P030x (P0300, P0301..P0304 odpowiednio do cylindrów) i/lub P1312, P1334
• dla samego silnika – większe obciążenia w układzie korbowo-tłokowym
• czasem wyczuwalne są nadmierne drgania na wolnych obrotach
• uszkadzanie katalizatora
• negatywny wpływ na cały układ napędowy – sprzęgło, koło dwumasowe, skrzynia biegów, półosie, przeguby

Najczęściej po latach często okazuje się, że cewki zapłonowe niedomagają, jednak podobne efekty dają także zużyte świece zapłonowe. Należy pamiętać o regularnej wymienie/kontroli, ponieważ kiepskie lub zupełnie niewłaściwie dla auta (bo i takie przypadki widywałem – zamontowane różne 17-elektrodowe wynalazki) dobijają cewki zapłonowe, co tylko naraża na koszta.

Dla przypomnienia w saabie były dwie wersje cewek:

• ’żółte’ – z początkowych lat produkcji, można przyjąć że występowały w latach 2002-2005, nr części #12787707
• ’czarne’ – które były poprawioną wersją 'żółtych’, nr części także ten sam #12787707

Nie montujemy żadnych zamienników! Wywalają błędy P1312 lub P1334

Ile ja się za przeproszeniem napieprzyłem z zamiennikami to głowa mała.. Cewki mają być oryginalne, produkcji Mitsubishi. Choćby używane, ale oryginalne

Dlaczego czarne są lepsze? A no dlatego że wytrzymują większe obciążenia/doładowania. Z doświadczenia powiem że praktycznie żadna żółta cewka nie dawała rady z doładowaniami powyżej 1,1bar dla turbo Garretta, co odpowiada ok. 340Nm na silniku. Samo doładowanie oczywiście nie jest bezpośrednią przyczyną niedomagań, chodzi po prostu o większa energię potrzebną do wyzwolenia iskry, przy większym ciśnieniu w cylindrze. Aczkolwiek w autach niemodowanych – 1.8t/2.0t – można spokojnie pokusić się o żółte, które także sobie poradzą.

Także jeśli już coś się dzieje z zapłonem to: zaczynamy od sprawdzenia czy na benzynie i na lpg jest tak samo. Jeśli na benzynie jest okay to prawdopdoobnie problem leży w źle wystrojonej instalacji gazowej (nagminne). Następnie przechodzimy do kontroli stanu świec – powinny być NGK PFR6T-10G (ok. 45-50zł/sztuka, wymiana co 40-60tys km) lub zwykłe o stopień zimniejsze które zalecam do modowanych aut, szczególnie z LPG – NGK 3330 czyli BCPR7ES (ok 10zł sztuka, wymiana co 15-25tys km). Jeśli świece są mokre to należy wymienić uszczelkę pokrywy zaworów (wyłącznie oryginał, ok 130zł, zamienniki po 2 miesiącach ciekną). A jeśli i to nie pomaga to zajmujemy się cewkami, domowy sposób to podmienianie kolejno i jazda testowa, aczkolwiek są do tego narzędzia pozwalające ustalić która cewka jest kiepska.

Proszę nie mylić z BCPR7ES-11 – ta świeca ma odstęp elektrod = 1,1mm, zamiast 0,9mm jak 'w standardowej’.

To tak statystycznie, w praktyce co trzecie auto na żółtych cewkach przy zwiększaniu mocy wymaga wymiany którejś (lub kilku) cewek, dopiero w momencie zwiększenia obciążeń ujawniają się słabości podzespołów. Koszt nowej cewki to ok 300zł, używane 80-120zł/szt. Na rynku jest coraz mniej sprawnych używek…

+22

0